南非，这个国内生产总值仅有约4260亿美元的国家，究竟发展成了怎样的面貌？为何它治安堪忧却仍让旅行者流连忘返？
对普通人而言，南非的印象还停留在上一届世界杯"呜呜祖拉"的热闹时期，而近些年新闻报道中呈现的治安状况却急转直下，去年还有中国网红在当地遇险。这位嘉宾每年暑假都会选择较为冷门、遥远的目的地，去年去了阿根廷，今年则把目光投向南非。
之所以敢去，一方面是因为这次有同伴同行，安全系数有所提升；另一方面是她的一位同事去年去过南非，两人常年交流旅行攻略，今年便互换了目的地文档，她前往南非，同事则去了阿根廷。
她还提到自己有一位前同事，是旅游经验丰富的男生，曾独自前往伊拉克、叙利亚，并声称"都是景区，没有危险"，甚至在西藏为了避开溢价高峰借宿KTV，这类建议她并不敢直接采信。真正让她下决心的，是同事留下的那份极其细致、可实施性强的攻略。
即便如此，她回国后仍然强调，南非的治安状况确实堪忧。长期生活在中国的人，对危险缺乏本能的警惕，因此她提醒听众谨慎前往，必要时可以选择资质较好的旅行团，不建议大大咧咧地拎包就走。
她此行并未跟团，而是在十二三天里把行程大致分成了两段：前半段在约翰内斯堡、比勒陀利亚以及克鲁格的萨法瑞，偏内陆地区；后半段则是普利登堡、开普敦周边以及花园大道的自驾，沿海而行。
两段体验差异明显，后半段治安明显好转，攻略资料也更丰富，风景十分壮丽。她感慨，南非的旅游资源堪称"六边形战士"，每隔两三天就能遇到完全不同的自然景观与人文风光，每两三个小时就有一个"嗨点"，几乎不会重复，而且每一项都达到顶级水准。
出发前的功课也是这趟旅行的重要部分。她在第一天夜里便感到紧张——约堡确实危险，开普敦则相对安稳。
此外她还分享了一段趣事：由于南非红酒物美价廉，几十兰特就能买到国内两百多元品质的盒装红酒，她在从开普敦飞往约堡时舍不得浪费剩下的半瓶，便在安检口咕咚咕咚地喝，结果安检大姐笑着告诉她这种酒可以直接带上飞机，不必在门口硬灌。
进入正式行程后，她在约翰内斯堡的第一天选择报了一个点对点接送的一日团，坦言自己平时并不喜欢这种方式，但初来乍到仍以安全为先。司机刻意绕行了市中心的当唐区，桥上流浪者的密度确实惊人。
同团有一位德国女士，前一晚临时订了当唐的民宿，整夜未眠，周围音乐嘈杂、环境可怕，她直言对方纯粹是没做功课。她此行真正进入的是索维托——《天生有罪》作者特雷弗·诺亚从小成长的地方。
许多人第一反应会把索维托当作贫民窟，但更准确的说法是，种族隔离时期按人种划分居住区域，这里是黑人聚居区。由于家庭观念较重、生育率较高，家庭人口增加之后便用铁皮搭建新的房屋，形成了外界常见到的景象。
不过索维托内部也有黑人中产聚居区，她途中还看到有家庭为孩子举办生日派对，气球挂满一片，隆重热闹。
她坦言，自己对这种"旅行样板房"式的参观心情复杂：一方面希望安全，另一方面又担心自己无意中进入了一种"把别人当风景看"的萨法瑞状态，因此她拍摄的照片中几乎没有正面入镜的当地人。
索维托之所以成为必访之地，是因为这里有曼德拉故居和索维托事件博物馆等人文景点。曼德拉上世纪五十年代到约堡时居住在索维托，出狱后也在此短暂停留，但由于已是名人，无法回归正常生活。
约翰内斯堡的第一站是宪法山监狱。她庆幸自己最先来到这里而非罗本岛。
黑人讲解员介绍，当年白人囚犯与黑人囚犯的待遇完全不同，从饮食、洗澡频率到被褥数量、睡眠位置都存在差异。更特别的是，这座监狱不仅关押过曼德拉，也关押过甘地，二人虽同处此地却并不属于同一时期，彼此并未见过面。
当地讲解员对二人的评价颇具个人色彩：对曼德拉持相当质疑的态度，认为按照宪法山监狱平均的关押条件，普通人几乎不可能活过二十多年，暗示曼德拉在罗本岛的待遇与其他囚犯并不相同，形容更像是"疗养"。
而对甘地的评价则带有一定批判意味——甘地当年是在南非为印度人这一特定族群开展运动，并未将黑人囊括其中，许多黑人因此并不认同他。
监狱内许多囚犯并非因重罪而被关押，往往只是晚间未带通行证或违反宵禁，就要承受每月仅一小时洗澡时间、浴室位于厕所下风口等非人待遇。
她接着介绍，约翰内斯堡这类城市如果不跟团，可以乘坐随处可见的红色双层巴士，沿线相对安全，可随时下车、半小时后再搭下一班，是性价比较高的自由行方式。她这一天上午走访当唐和宪法山监狱，中午和下午去了索维托，傍晚则来到种族隔离博物馆。
索维托内部有两座发电塔，中间甚至设置了蹦极项目，颇有打造样板工程的意味。而曼德拉故居的讲解则有些跑题，大段讲述曼德拉的几位夫人，尤其是比他年轻二十多岁的第三任妻子——这位女士曾先后嫁给两位总统。
当天行程的终点是种族隔离博物馆，她极力推荐。后来她遇到一位白人房东，认为这座博物馆是"强烈的宣传场所"，但她坚持认为博物馆本身必然承载宣教意义，重点在于其所呈现的事实是否属实，参观者可以在知晓事实的基础上审慎判断。
她提到南非今年的失业率极高，高等教育中黑人与白人的比例大约为一比二十，受教育机会的巨大差距使得财富重新分配极为困难。
她也坦言，与黑人直接共事时会有一种"非洲时间"的感受，不守时、节奏松散、办事效率低，连办理租车手续都要花半小时，仿佛工作只是聊天的间隙。她这次就租到了一辆印度产的SUV，开到120公里时能明显感觉车身发抖，遮光板一碰就掉。
她提醒听众，不要选择"随机分配SUV"这种便宜选项，否则很可能拿到一辆世界其他地区淘汰下来的车辆。她也会反思，这种工作状态究竟是文化使然，还是教育断层所致——罗本岛讲解员反复强调教育对非洲的重要性，或许正是源于此。
与白人房东的交流则呈现出另一种视角。那是一对七十多岁的夫妇，丈夫出生在肯尼亚，妻子出生在纳米比亚，丈夫曾是机场技师，这类技术岗位在当地几乎只属于白人。
他们在西湖边经营精致的民宿，有专业的天文望远镜、宽敞的别墅和细致入微的布置，日子过得十分从容。
他们对中国人非常友好，很少见到中国游客，兴致勃勃地想了解中国，还提到自己喜欢观看一位英国老太太骑摩托环游世界的视频，对中国"有秩序"的印象印象深刻，并感叹南非做不到这一点。
他们提到的问题包括腐败渗透到每一个环节，以及所谓"贫民窟"中其实住的多半并非南非本地黑人，而是来自津巴布韦、马拉维、赞比亚、莫桑比克的移民。他们认为种族隔离博物馆是一种宣传场所，是本地黑人"给自己找台阶下"，把当下的困境归咎于历史政策；
也会在族群内部比较，称津巴布韦人勤恳敬业，而其他邻国的移民则不然。这显然是一种白人视角的表达，与黑人讲解员的叙述形成鲜明对照，让她意识到对同一现实的解释会因立场不同而完全迥异。
萨法瑞之行是整个旅程中最具感官冲击的一段。她在克鲁格萨法瑞待了三天两夜，有一天在大的国家公园，由黑人向导带队；另两天在私人公园，由白人向导负责。
两种体验差别明显：白人向导装备精良、专业严肃，一板一眼讲解；黑人向导虽然条件简陋，却灵敏异常，几乎什么动物都能迅速找到。她坦言自己在第二天后半段就已经在车上打瞌睡，并不是对萨法瑞失望，而是认为三天两夜的节奏对普通游客刚刚好，再长就容易疲劳。
她提醒听众，许多去过东非的朋友回来反馈"屁股颠烂了"，整天蹲守角马过河却始终等不到，这类纯自然的行程并不适合所有人。她和同伴则很幸运，三天内看到了狮子、豹子、斑马、象群，最后一天清晨还看到猎豹正在"吃早点"。
有一次四头狮子就在车边不远处盯着他们，她既紧张又本能地眨眨眼，模仿家猫向狮子示好。
向导们善于营造氛围，有一晚司机在归途中打开《狮子王》的主题曲，车上一家从南非移民澳大利亚的白人家庭、她与同伴、司机与副手一同合唱，那一刻她深深感动于这部作品所具备的普世力量——跨越年龄、种族与国籍把人们连接到一起。
她也会用一种带着反思的目光审视萨法瑞：当游客们赞叹羚羊神圣美丽的同时，也会在猎豹捕食羚羊时赶紧举起手机自拍，仿佛那只被吞食的羚羊在那一刻不复存在。花园大道的自驾则让她重新认识了南非的另一面。
开普敦被她评价为世界上最美的城市之一，花园大道的路况是南非国内相对最好的，自驾难度稍高，但沿途每天都能遇到惊喜：企鹅、鲸鱼、海豹纷纷出没，景观近似美国加州一号公路。
非洲地理意义上的最南端并不是著名的好望角，而是在花园大道旁边不远处——高速与观景点都几乎不收费，看企鹅也只要象征性的二十兰特。大西洋与印度洋在此交汇，海鲜极为新鲜，生蚝、海产十分爽口。
她还谈到，当地人对中国人其实并不排外，服务意识较强，很多人热情地夸赞比亚迪的汽车，评价甚至高于美国品牌。她认为这类交流提醒自己，在国际交往中有必要向外国朋友解释：中国地域辽阔、人口众多，不能用某一地的个别新闻去代表整个国家的面貌。
相较之下，中国在世界范围内的安全程度毋庸置疑。历史厚重、风光顶级、治安堪忧、贫富悬殊，却仍然值得一次谨慎而深度的奔赴。