前阵子，我们在武昌烈士街旭东小炒拍摄，最想先的是黄骨鱼豆腐汤，但风干鳊鱼（也有人称作阳干鱼）却让人惊艳了一把。片哥告诉我，区别于安徽声名远扬的臭鳜鱼，阳干鱼是独属江汉平原的风味。 升官渡华珍酒楼，他们家有全武汉独一无二的大晒场，各种年味腊货挂满了小院儿，尤其是腊大白刁、腊青鱼十分壮观，有种乡村赶大集的喜庆。老袁与我是多年的朋友，前年底，他送我两条秀美无双的腊制大白刁作为年货好礼，我快意接纳。 但无奈我厨房手艺太差，不晓得怎么回家烹饪，只好赠与好友，他们看到后，欢天喜地！现代人懒得弄腊货，没时间等待这好味的诞生，又制造出各种讲究健康的理念。然，恨得恨爱的爱，这绝佳风味要钟情者有“蓦然回首那人却在灯火阑珊处”的意境。 那么，在江汉平原，有阳干鱼、风干鱼与腊鱼等多种叫法，多半人分不清楚，或以为当地只有某种风味。结合多位鄂籍大厨与豆包、deepseek的说法，阳干鱼是浅浅腌一下，晒足阳光，更清雅亮堂；腊鱼呢，一般在冬至过后腌制，口感要更浑厚咸香，乃独属腊月的馈赠；风干鱼，则不限时令，四季均可制作，像江城餐饮多炕鳊鱼，就是风干鱼的代表。 荆楚宴的主理人老熊是阳干鱼的拥趸。他告诉我，需先腌制几天，给高度白酒渗透入鱼身，可短时间内不变质。然后，放在阳光下晾晒，最好是挂在铁架子上，有足够大的晾晒场地，让鱼儿沐浴足冬日的温暖阳光。入夜或阴天，要把鱼收回来，拿风扇来吹。上好的阳干鱼，一定是在阳光里金光闪闪，用武汉人的话说就是“金光亮霞”。 在煎制阳干鱼时，最好农家菜籽油小火慢慢煎，急不得，注意翻面，大概20分钟左右。装盘时，讲究的人家，一定要在鱼身划几刀，是全鱼一条，但要成一块一块的状态，好让客人拈。阳干鱼没有那种湿冷的江湖感，反而有一种阳光的味道，鱼鳞被煎到“起酥”，入口是一种曼妙的酥脆感，鱼肉咸香紧致，下饭佐酒，均是妙品。 荆楚宴的阳干鱼有一个系列，鲫鱼、鳜鱼、刁子鱼、青鱼，鳡鱼。前几种鱼市面上较常见，鳡鱼大概江城市面上少有，土鲫鱼虽小，可装盘后成叠状，像暗夜中的美人眼镜，一闪一闪亮晶晶。我喜欢欧美电影的插曲《The Night Has a Thousand Eyes》，“And if this world starts getting you down/There's room enough for two up on the roof……” 夜空中美人的眼睛，太迷人了。（舒怀）