摄影技巧：拍摄人像，光线不足怎么办？ 1、选择补光设备 不论是室内人像，还是室外人像，在光线不足的情况下优先选择补光设备

晚上拍人像，最怕的其实不只是“黑”。真正让照片报废的，往往是人脸糊了、眼睛没焦点、肤色发灰，背景的灯倒是一片漂亮。很多人遇到这种情况，会本能地把ISO拉高或者拼命增加曝光，结果照片是亮起来了，质感却越来越差。
弱光人像有一个很实用的判断顺序：先保证人是清楚的，再想办法让脸好看，最后才处理噪点。因为噪点还能后期修，轻微欠曝也有调整余地，但人物一旦因为快门太慢而产生明显运动模糊，后期基本救不回来。
所以拿起相机以后，不要急着动参数，先看周围有没有光。商场橱窗、便利店门口、路边广告牌、窗户、白墙反射的灯光，甚至餐桌上方的一盏灯，都可能成为现成的主光源。让人物往光源靠近半步，效果有时比ISO从1600提高到6400更加直接。
方向也很重要。同样是一盏灯，从头顶直照下来，眼窝容易发黑；让人物稍微转身，让光线从脸部斜前方进入，五官会自然很多。拍夜景时尤其如此，不一定非要增加更多灯，改变人物站的位置，常常就能解决一半问题。
现场光确实太弱，再考虑主动补光。机顶闪光灯可以最快把人照亮，但直接对着脸闪，很容易出现额头发亮、背景突然变黑、人物像被“贴”在画面上的效果。它不是不能用，而是更适合应急，而不是所有弱光人像的固定答案。
如果使用外置闪光灯，可以尝试让灯光经过天花板或白墙反射，再落到人物身上。这样光源面积相对变大，阴影边缘没有那么硬。使用LED补光灯也有优势，因为拍摄之前就能看到人物脸上的明暗变化，对刚开始学习布光的人更加直观。

室外逆光又是另一种情况。夕阳、灯牌或者窗外天空很亮时，相机为了照顾背景，人脸很容易变暗。这时候一块反光板就很有价值。没有反光板，也可以利用浅色墙面、地面甚至白色衣物产生的反射光，让面部阴影稍微亮起来。
解决了光线方向，接下来才是曝光参数。弱光环境下，大光圈镜头确实占优势。比如从f/4开到f/2.8，可以增加一档进光量；继续开到f/2、f/1.4，还能继续获得更多光线。这样既能提高快门速度，也能降低ISO压力。
但大光圈不是越大越好。拍单人半身像时，f/1.4可能很好用；如果人物离镜头很近，景深会变得很浅，对焦稍微偏一点，眼睛就可能失去锐度。两个人并排拍摄时，如果两张脸不在同一个焦平面，大光圈还可能出现一个清楚、另一个模糊的问题。
与其死守最低ISO，更应该先看快门。拍一个坐着不动的人，和拍一个正在说话、走路、甩头发的人，对快门速度的需求完全不同。人物动作越明显，就越不能为了增加曝光把快门拖得太慢。防抖系统只能减少相机自身的晃动，它阻止不了人物移动。
这也是为什么夜间人像有时宁可接受ISO 3200，也不要为了ISO 400把快门降到1/15秒。高ISO可能带来颗粒和细节下降，但一张有些噪点、眼睛却清晰的照片，通常比一张画面干净但整张脸都糊掉的照片更有使用价值。
曝光补偿也经常被误解。光圈优先模式下把曝光补偿调到+1EV，并不代表相机凭空多获得了一档光。机器还是要通过降低快门、提高ISO或者其他参数实现这个结果。如果快门已经偏慢，再盲目增加曝光补偿，人物反而更容易拍糊。
测光同样没有“一招通吃”的设置。逆光、舞台、夜景等环境里，点测光可以帮助摄影者更关注人物面部，但不同相机的点测光范围并不完全一样，因此没必要死记“占画面百分之几”。更可靠的做法，是观察人物皮肤、高光警告和直方图，再决定是否需要修正曝光。

人像也没有要求每一块区域都必须亮。晚上拍摄，就应该允许背景保持一定程度的黑；窗边人像，也完全可以让窗外比人物更亮。弱光照片最忌讳为了追求“整张都看清”，把本来属于环境的明暗层次全部拉平。
还有一个容易被忽略的问题是色温。夜里的路灯可能偏黄，商店招牌偏蓝，补光灯又可能接近日光色。三种光混在一张脸上，后期很难完全修干净。因此补光之前最好先观察环境主色，让补光灯与现场光不要差得过于离谱。
室内拍摄也是一样。很多人看到房间暗，就把所有顶灯全部打开，结果人物头顶亮、眼窝暗，背景还出现各种不同颜色。与其增加一堆方向杂乱的小光源，不如关掉部分难控制的灯，让一盏位置合适的灯成为主要照明。
如果相机支持RAW格式，弱光环境下值得使用。RAW文件通常能给曝光、白平衡以及阴影调整留下更大的空间。稍微偏暗的脸，可以在后期局部提亮；高光太强，也可以适当压低。但前提仍然是拍摄时没有严重过曝，也没有因为快门太慢造成明显拖影。
后期降噪同样要适度。暗部被大幅提亮以后，颗粒自然会更加明显，此时可以做亮度降噪和色彩降噪。不过降噪过头，皮肤会像塑料，头发和衣服纹理也会一起消失。弱光照片保留一点细微颗粒，并不一定是坏事。