野煎蛋糕，全名野煎鸡蛋糕。浦东本地闲话中，“煎”、“鸡”音近，两字连读略显拗口，因此，人们日常聊天中更习惯简称其为“野煎蛋糕”。

野煎蛋糕之“煎”，表明了其烹饪手法；而叫法中加一“野”字，旨在与当时市面上流行的正宗鸡蛋糕相区分。

野煎蛋糕与鸡蛋糕，若从用料上来说，两者核心差异在于鸡蛋含量的高低。

正宗鸡蛋糕口感好，鸡蛋用料足，但对六七十年代的浦东农村人们而言，并非寻常吃食。

记得，我读小学那会儿，90年代末，正宗的鸡蛋糕，仍旧是稀罕的小吃。至于，野煎蛋糕，苦于当时零花有限，我每周最多吃一两回。

那时候，三墩老菜场里，有位爷爷守着他的小小摊，专做野煎蛋糕。每逢周五放学，我总循着香气直奔他的摊前，看他做野煎蛋糕。

记忆中，爷爷有一个制作野煎蛋糕的老旧铁模具，可同时做六只野煎蛋糕。他每次都是先往六个凹槽中各抹上一点油，油温微热，随即将提前调配的鸡蛋面糊，倒入模具中。而后，填入经典的豆沙馅。紧接着，在馅料上再盖一层鸡蛋面糊。最后，将整个铁板合上，均匀加热。不消片刻，打开模具，一板六只野煎鸡蛋糕便初步成型。

紧接着便是“重头戏”，即要将每只野煎蛋糕覆上薄薄的琥珀色焦糖层。爷爷每次都是将适量白砂糖洒在铁板上加热，干热一会儿后，再用小铁钳一一夹起野煎蛋糕，将蛋糕的某一面，快速地在铁板上刷焦糖。如此循环轻压数次，直至每只蛋糕均覆上糖脆。末了，给每只蛋糕撒上几粒白芝麻做点缀。

直至这套行云流水的工序完成，这一板六只的野煎蛋糕，才算正式新鲜出炉！

每次看完爷爷制作完一板野煎蛋糕，我总会带上两只。爷爷每次都会将两只野煎蛋糕焦糖化的一面，朝里对合，装入四方薄纸袋中。这样拿着，手上不易沾到糖脆。待到想吃时，再将两只蛋糕轻轻分开，吃起来文雅些。

后来，老菜场搬至东边不远处，而我也因转学离开了三墩。多年后故地重游，却再没见过那位做野煎鸡蛋糕的爷爷。

野煎蛋糕，现在依旧常见于上海的许多小镇。我尝过不少版本的野煎蛋糕，味道大抵与小时候吃到的相差无几。所不同的是，如今的野煎鸡蛋糕，有一个更为人熟知且颇有意趣的名字：海棠糕。

当然，作为土生土长的上海农村人，我更喜欢“野煎蛋糕”这一名字。这一质朴甚至略显老派的名字里，藏着野煎鸡蛋糕的来处和简朴年代的饮食印记。

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