1991年，我国从美国引进了一种好吃又会叫的鱼，美国人几乎把它吃到绝迹。养殖以后我国人却不爱吃，只好又出口给美国。如今这种鱼在我国东南海域泛滥，而美国却因为种群变小开始保护。 红鼓鱼生长快、适应力强，很适合养殖，于是1991年我国在东南沿海一带引进红鼓鱼开展养殖，鼓励农户和企业上马新项目。 理论上讲红鼓鱼经济效益不错，是水产养殖行业中的“潜力股”，从福建、广东到浙江，一批批养殖池投入使用，鱼是养得多了，问题是国人真的爱吃吗？ 现实给了养殖者不小的打击，中国消费者更青睐鲜美的本土鱼，比如黄鱼、带鱼，或者本地常见的鲈鱼，烹饪方法、口味习惯、餐桌文化都跟这种“外来鱼”对不上号。 红鼓鱼肉虽然细嫩，但那点轻微的“土腥味”不少人吃不惯，市场反响不如预期，国内市场消化不了，货仓越来越满。 既然卖不出去，只能寻找出路，美国人民这时候倒是给了新希望，当年那些喜欢吃红鼓鱼的美国家庭，发现本地野生红鼓鱼越来越少，许多超市和餐厅售卖的红鼓都是来自中国加工厂和养殖场。 出口渠道很快建立起来，来自中国沿海的冷冻红鼓鱼片、鱼排和调理制品，填补了美国市场的空缺，对中国水产企业来说，这确实是“曲线救国”，国内打不开销路，外销却成了主流，出口量年年提升。 表面上看这是一笔皆大欢喜的生意，中国沿海的养殖业获得经济效益，美国收获了源源不断的红鼓鱼产品，既保障了需求，也保护了本土的野生种群。 不过，鱼苗多了，养殖密集，难免有个别鱼会“跑”进海里，“外来鱼”红鼓鱼就这样，无声无息在中国东南沿海扎下了根，福建、广东、浙江这些区域，野生红鼓鱼的身影越来越常见，跑进了江河入海口、近海水域、甚至部分内湾，逐步形成了稳定的野生族群。 红鼓鱼适应能力太强，生长速度又比大部分本地鱼类快，原本的生态格局开始变化，鲈鱼、黑鲷等本土鱼类和红鼓鱼抢食、争地盘。 红鼓鱼在某些水域甚至成了“泛滥”的新物种，一些渔民觉得收获了意外之财，毕竟“捆子捆子”的红鼓都是钱，但更多的养殖户、科研人员担心本地鱼种和生态环境被冲击。 生态学家已经在做专门研究，给出了明确提醒，对红鼓鱼野生种群要持续监控，还要做生态影响评估。 对照来看美国的现状，情况完全不同，由于过度捕捞带来的惨痛教训，不仅野生红鼓鱼的捕捞配额被严格管控，部分沿海区甚至全面禁渔。 每一次人类对物种的引进、推广和利用，背后都潜伏着生态格局的调整与代价，红鼓鱼并没有“入侵”的恶名，但它确实在潜移默化地影响着中国东南的海岸线和河口区域。
